Drei ummauerte Gärten in der Prager Kleinseite, an denen fast alle vorbeigehen

Drei der besten Gärten Prags liegen innerhalb von zehn Minuten voneinander entfernt in der Kleinseite. Etwa einer von zwanzig Besuchern des Viertels findet alle drei. Die anderen gehen geradewegs an den Toren vorbei — was schade ist, denn zusammen spannen sie einen Bogen vom mittelalterlichen Bischofsgarten über einen denkmalgeschützten Barocktrassenkomplex bis hin zu einem Senatsgarten mit einer grotesken Mauer, die es sonst nirgendwo in Mitteleuropa gibt.

Alle drei liegen im selben Straßenzug der Stadt, was bedeutet, dass man sie nacheinander besuchen kann, ohne umzukehren. Großartige Vorbereitung braucht es nicht. Man muss nur wissen, dass die Tore existieren.

Die Kleinseite verbirgt mehr Gartenfläche, als die meisten Besucher ahnen — größtenteils hinter hohen Mauern und unscheinbaren Türen

Vojanovy sady — der älteste Garten Prags, und der am meisten übersehene

Den Eingang kann man leicht übersehen: eine kleine Holztür in einer langen, hohen weißen Mauer in der Straße U Lužického semináře. Es gibt kein auffälliges Schild. Man drückt die Tür auf und steht in einem der ältesten Gartenräume Prags — das Grundstück wird seit 1248 als Garten genutzt, damals als Obstgarten des Prager Bischofshofs. Es wurde während der hussitischen Unruhen 1420 niedergebrannt, parzelliert, wechselte mehrfach den Besitzer und wurde schließlich 1656 von Kaiser Ferdinand III. den Unbeschuhten Karmelitinnen geschenkt. Die Nonnen bauten die Kirche St. Josef, die noch heute neben dem Garten steht, und ergänzten im Laufe des folgenden Jahrhunderts drei Kapellen: die St.-Elias-Kapelle in den 1660er Jahren, die St.-Teresa-von-Ávila-Kapelle 1743 und die St.-Josef-Kapelle mit Aussichtsterrasse 1747.

Als das Kloster 1782 aufgelöst wurde, übernahm der Orden der Englischen Fräulein das Gelände. Der Staat erwarb es 1919, öffnete es 1954 für die Öffentlichkeit und benannte es nach Eduard Vojánek (1853–1920), einem berühmten tschechischen Schauspieler, der mit der Geschichte des Gartens nichts zu tun hatte, dessen Namen er aber seitdem trägt.

Der Garten umfasst 2,4 Hektar — größer, als der Eingang vermuten lässt. Im Zentrum liegt ein Teich mit der Skulptur Nohy z vody (Beine aus dem Wasser) von Kurt Gebauer, die je nach Stimmung entweder beunruhigend oder charmant wirkt. Es gibt Pfauen. Es gibt Mispelbäume, Ginkgo, Magnolien, alte Birnen- und Walnussbäume sowie eine Arkadenwall aus dem Jahr 1676 mit dem für das Viertel typischen Barockstalaktit-Mauerwerk. Die Kapellen sind klein und nicht immer zugänglich, aber ihre Fassaden lohnen einen Moment des Betrachtens.

Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten liegen in den wärmeren Monaten etwa zwischen 8:00 und 19:00 Uhr, im Winter kürzer. Es ist einer der wenigen wirklich ruhigen Orte im Zentrum Prags, besonders am Morgen.

Palácové zahrady pod Pražským hradem — fünf Terrassengärten, ein Ticket

Ein kurzer Spaziergang die Valdštejnská-Straße hinauf führt zum Eingang der Palastgärten unter der Prager Burg. Das sind nicht ein Garten, sondern fünf miteinander verbundene Terrassengärten an den steilen Südhängen unterhalb der Burgmauern, jeder ursprünglich einer anderen Adelsfamilie gehörig: Ledebour, Pálffy (in zwei Versionen — klein und groß), Kolowrat und der Kleine Fürstenberggarten. Man kauft ein Ticket und geht alle nacheinander durch, verbunden durch steinerne Treppen, manche davon ausgesprochen steil.

Die Gärten wurden ursprünglich während der Renaissance als Lustwandlungsgärten für die Palastbesitzer der Valdštejnská angelegt. Nach der Schwedenbesatzung von 1648 — die Prags Barockgärten in einem schlechten Zustand hinterließ — wurden sie im Barockstil neu gestaltet: Terrassen, Balustraden, Brunnen, Sala terrenas, Pavillons. Der Pálffy-Garten wurde 1715–1720 vom Architekten Franz Maximilian Kaňka entworfen. Der Kolowrat-Garten stammt aus den 1770er bis 1789er Jahren, überwiegend vom Architekten Ignaz Johann Nepomuk Palliardi. Die Sala terrena im Ledeburska-Garten enthält Fresken von Václav Vavřinec Reiner, einem der bedeutendsten böhmischen Barockmalern seiner Zeit.

Der gesamte Komplex verfiel während der kommunistischen Ära stark. Die Restaurierung begann um 1990 und dauerte fast zwanzig Jahre — der letzte Abschnitt wurde 2008 eröffnet. Die Gärten stehen als Teil des historischen Zentrums Prags auf der UNESCO-Welterbeliste. Verwaltet werden sie vom Nationalen Denkmalinstitut.

Was sie das Ticket wert macht, ist die Kombination aus Architektur und Lage. Man geht den Burghang entlang, mit den Burgmauern über sich und den Dächern der Kleinseite, die sich darunter erstrecken. Die Sala terrenas sind gut erhalten. Das Mauerwerk ist präzise. Es fühlt sich weniger wie eine Touristenattraktion an als wie ein Ort, den jemand vier Jahrhunderte lang sorgfältig gepflegt hat.

Eintritt: 80 CZK (Erwachsene), 50 CZK (Studenten, Senioren, Kinder). Geöffnet April bis Oktober, 10:00–18:00 Uhr (bis 19:00 Uhr von Mai bis September). Wichtiger Hinweis: Es gibt keine Rampen — der Zugang erfolgt ausschließlich über Treppen in einem terrassierten Hanggelände, daher nicht für Rollstühle oder Kinderwagen geeignet. Keine Haustiere, keine Fahrräder.

Valdštejnská zahrada — der Senatsgarten und die Mauer

Zwei Minuten vom Eingang der Palastgärten, ebenfalls in der Valdštejnská, liegt das Haupttor des Waldsteingartens. Dieser ist kostenlos, von April bis Oktober geöffnet und deutlich weniger besucht als die Karlsbrücke, auf der die meisten Touristen ihre Zeit verbringen.

Albrecht von Wallenstein ließ zwischen 1623 und 1630 23 Häuser, drei Gärten und eine Ziegelei abreißen, um seinen Palast und sein Anwesen zu bauen. Die italienischen Architekten Andrea Spezza und Niccolò Sebregondi gestalteten den Garten im manieristischen italienischen Stil — eines der frühesten Beispiele nördlich der Alpen. Der Garten dient seit 1993 als Amtssitz des tschechischen Senats, weshalb er in einem ungewöhnlich gepflegten Zustand gehalten wird.

Die beiden Dinge, die man gezielt aufsuchen sollte: die Sala terrena am Ende des Hauptparterres — eine dreigewölbte Loggia mit Fresken aus der griechischen Mythologie, darunter Szenen aus dem Trojanischen Krieg; sowie die Tropfsteinwand (Krápníková stěna) im sogenannten Geheimen Garten seitlich — eine künstliche Grottenanlage aus Dämonenköpfen, Schlangenkörpern, Eulengesichtern und Steinformationen, die irgendwo zwischen Geologie und Albtraum angesiedelt sind. Die Bronzeskulpturen im Garten sind Kopien aus dem 20. Jahrhundert; die Originale von Adriaen de Vries wurden 1648 als Kriegsbeute von schwedischen Truppen mitgenommen und stehen heute im Schloss Drottningholm bei Stockholm.

Über diesen Garten habe ich in einem eigenen Beitrag ausführlicher geschrieben, falls Sie die ganze Geschichte interessiert.

Wie man alle drei an einem Nachmittag besucht

Beginnen Sie morgens in den Vojanovy sady, wenn es noch ruhig ist — Eingang von der U-Lužického-semináře-Straße. Planen Sie dreißig bis vierzig Minuten ein. Dann geht es durch die Kleinseite hinauf zur Valdštejnská: Der Eingang der Palastgärten liegt an der Hausnummer 158/14. Rechnen Sie eine Stunde für alle fünf Terrassen, mehr, wenn Sie in der Sala terrena sitzen möchten. Am Ausgang liegt der Eingang des Waldsteingartens nur wenige Minuten weiter dieselbe Straße entlang. Nochmals eine Stunde, mehr wenn Sie die Tropfsteinwand entdecken und davor verweilen wollen.

Die drei Gärten zusammen füllen in gemächlichem Tempo einen halben Tag. Zwischen ihnen spannen sie acht Jahrhunderte Prager Gartengeschichte auf, drei verschiedene Eigentumsmodelle (kostenloser Stadtpark, kostenpflichtiges Denkmalareal, Senatsgelände) und drei völlig unterschiedliche Atmosphären. Für keinen braucht man eine Reservierung, die Besuchermengen sind selbst im Sommer überschaubar, und das Viertel, in dem sie liegen — die Kleinseite — ist in jedem Fall eine Reise wert.